Полезные советы.

Автоспорт в любых его проявлениях:
  • кольцевые гонки
  • ралли
  • слалом
  • разные любительские покатушки

Модератор: Shaki_

Сообщение -=Vano=- » 19 фев 2007, 13:23

В копилку вашего опыта

В процессе эксплуатации автомобиля вас могут подстерегать некоторые сложности, вызванные как незнанием особенностей вашей машины, так и ее несовершенством. В какой-то степени разрешить возникающие проблемы и призвана эта статья, так как в ней приводится небольшая часть водительского опыта.

1. Старайтесь не выключать двигатель на больших оборотах.

Во-первых, если выключить двигатель на больших оборотах, сразу отключается водяной насос и двигатель, все детали которого максимально нагреты, сразу лишится охлаждения. Другими словами, произойдет кратковременный перегрев двигателя. На холостом ходу происходит снижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати легко заметить при большом нагаре в камерах сгорания: при выключении двигателя на повышенных оборотах он продолжает некоторое время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При этом возможна пололлса двигателя.

Во-вторых, как только вы выключаете двигатель, сразу же из работы выключается реле-регулятор, который стабилизирует напряжение в бортовой сети. Если обороты двигателя были большими, он некоторое время еще будет вращаться, и генератор, лишившись "указаний" реле-регулятора, будет "вкатывать" в бортовую сеть все, на что способен. А способен он без реле-регулятора "выдать" до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля, а это не повысит надежности всего электрооборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор почти все "возьмет на себя", но, в зависимости от состояния контактов, вольт 16 будет).

Этот всплеск продлится какие-то доли секунды, но неизвестно, выдержит ли эти доли секунды электроника. И в третьих, если двигатель оборудован турбиной, произойдет следующее. После включения двигателя в подшипниках турбины останется масло. Раньше оно циркулировало, охлаждая турбину, от давления в системе смазки двигателя.

После остановки двигателя циркуляция прекратится. Тут все очень сильно нагретые детали газовой турбины и впускного коллектора начнут выравнивать свою температуру, в результате чего небольшое количество масла в подшипниках турбины будет перегрето и превратится в смолу, которая не добавит долговечности подшипникам турбины, которые тоже будут перегреты. Если же дать двигателю "поурчать" несколько минут на холостых оборотах, выпускной коллектор и корпус турбины немного остынут, и после остановки двигателя не произойдет местного перегрева подшипников и масла в них.

2. Каждый день, покидая стоянку, оглянитесь туда, где стоял ваш автомобиль, проверьте, не натекло ли с него чего-нибудь.

Особенно это актуально для старых автомобилей. Например, датчик давления масла чуть "потеет", т.е. из него сочится масло, но в один прекрасный момент резиновая диафрагма этого датчика может лопнуть окончательно, и моторное масло польется струёй. Поэтому остановились возле магазина, сходили за покупками, вернулись к машине - загляните под нее, не натекло ли чего. Нет? Вот и отлично.

3. Приятно ехать на автомобиле пол звуки любимой мелодии. Но раз в день, перед светофором, выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес?

Можно снова включать магнитофон. Но вот впереди вдоль дороги стена из железобетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного?

4. У вас электрические стеклоподъемники? Отлично. Никогда не помогайте электромотору справляться со своими обязанностями, по крайней мере. пластмассовые шестеренки в редукторе стеклоподъемника целее будут.

5. В вашем автомобиле из-за особенностей наших дорог перестали нормально работать амортизаторы, которые, кстати, служат только для гашения колебаний кузова.

Конечно, вы можете продолжать ездить, невзирая на постоянную раскачку автомобиля на дороге. Машина при этом практически "не держит дорогу", но это становится очень заметным и опасным только после 100 км/час, а так... можно ведь ездить и не более 80 км/час, учитывая, конечно, что и тормозной путь автомобиля с плохими амортизаторами увеличивается, потому что снижается сцепление колес с дорогой.

Но если у вас автомобиль с системой антиблокировки тормозов (ALB), то за состоянием амортизаторов надо следить очень придирчиво, потому что происходит следующее: на "гребенке" колеса на мгновение отрываются от земли и, если вы давите на тормоз, тут же блокируются. Система ALB, следящая за тем, чтобы колеса не блокировались, эту блокировку сразу же снимает, т.е. отключает тормоза.

На долю секунды. Но за первой ямкой "гребенки" идет вторая, третья и тд., и может получиться так, что на этой "гребенке" ваш автомобиль останется вообще без тормозов, хотя тормозную педаль вы будете давить изо всех сил. Одно слово - автоматика...

6. Красиво, наверное, когда над лобовым стеклом в салоне болтается какая-нибудь "висюлька": розочка, китайский фонарик или какой-нибудь черепок.

Но когда какая-нибудь штуковина болтается перед глазами, даже если вы на нее вовсе не смотрите, она притупляет боковое зрение, а на дороге происходит много того, что нужно заметить (и тут же отреагировать!) именно боковым зрением.

Двигаясь в потоке машин, вы только боковым зрением отмечаете машины справа и слева (а также, через зеркало, и сзади) и реагируете на их маневры. С "талисманом" над стеклом вы будете реагировать на них где-то на полсекунды позже.

7. Изготовьте второй ключ зажигания. На всякий случай.

И закрепите его на автомобиле снаружи, с помощью проволоки или винтика прикрепите его изнутри под бампером или брызговиком. Идея вообще-то в том, что даже если вы остались в одних трусах, вы все равно должны иметь возможность уехать на своем автомобиле. А уж случаев, когда человек захлопывает дверь, оставляя в замке ключ зажигания, более чем достаточно.

8. Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз.

Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не прийдете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении "Р" у "автоматов".

9. Если во время поездки ночью (так уж случилось) вам показалось, что все встречные водители вас слишком уж слепят и не переключаются на ближний свет, попробуйте отмыть каким-нибудь растворителем лобовое стекло.

Не снаружи, там, скорее всего, дворники очистили его нормально, а изнутри. Если в машине курят, то через месяц все стекла изнутри покрываются пленкой, но даже если и никто не курит, стекла постепенно все равно покрываются пленкой, т.к. пластмассовые детали внутри салона (приборная панель, например) сильно нагреваются на солнце и начинают "пылить" (вы, наверное, чувствовали специфический запах пластмассы в салоне), и через полгода стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая и мешает ездить по ночам.

10. Еще о поездках в темное время.

Вот вы едете по загородному шоссе, и вдали показались фары встречной машины. До машины еще может быть километр, но ее фары уже вам "мешают жить". Прилепите 2-3 маленьких (1х1 см) кусочка непрозрачной изоленты на лобовое стекло таким образом, чтобы, чуть наклонив голову, можно было укрыть глаза от слепящего света. Когда встречная машина будет рядом, эти кусочки, конечно, уже не помогут, но туг и потерпеть можно.

11. Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания.

А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до такой степени, что будет включаться любым другим ключом.

12. Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие.

Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать.

13. Если вы пользуетесь прикуривателем, закурив сигарету, не вставляйте прикуриватель обратно в гнездо сразу: на его спирали остались табачные крошки. Постучите им немного о пепельницу и спираль очистится. Иначе вы буквально за месяц натаскаете столько пепла в гнездо прикуривателя, что он перестанет работать.

14. Не вставляйте в гнездо прикуривателя вашей иномарки прикуриватель от русского автомобиля, ничего хорошего из этого не получится: прикуриватель работать не будет, а предохранитель на гнездо прикуривателя сгорит.

15. Если у вас перестала работать кнопка электрического замка багажника (у некоторых машин), то прежде, чем лезть в предохранители, откройте бортачек и посмотрите, нет ли там, в глубине, кнопки блокировки замка багажника, и не включена ли она?

16. Во всех автомибилях есть противосолнечные щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать.

17. Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки.

18. Обязательно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого использовался металлический трос (правда, в этом случае, для того чтобы развязать, все-таки понадобится молоток).

19. Если вас попросили "дать прикурить", т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Если вы будете давать "прикуривать" при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор.

20. Если вы просите "прикурить" у кого-нибудь, то один провод подключайте к "+" аккумулятора, другой - к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода ( в таких случаях просто будет короткое замыкание).
-=Vano=-
 

Сообщение -=Vano=- » 19 фев 2007, 13:26

Милым дамам и не только - Парковка задним ходом

Если парковка задним ходом не входила в программу курсов, где вы учились, то, вероятнее всего, вы безуспешно пытались втиснуть свой автомобиль утыкаясь задними колесами в бордюр. Знакомо? Если нет, то подумайте о том, что машин становится все больше, найти место для парковки становится все сложнее и рано или поздно вы в подобной ситуации окажетесь. Овладев этим несложным приемом вы не только сэкономите массу времени и нервов, но и заметно поднимете в глазах других свой водительский авторитет.

Для начала...
Вам необходимо выработать четкое представление о габаритах вашего автомобиля, чтобы точнее определять подходящие для парковки места. Не откладывая в долгий ящик попробуйте сделать следующее:
Остановите машину рядом с тем местом, в которое, как вам кажется, она впишется.
Визуально оцените его размер, учитывая при этом, что для парковки вам необходимо по 30-40 сантиметров спереди и сзади.

Шаг 1: Найдите место

Пытаясь найти место для парковки не спеша двигайтесь в правом ряду и внимательно ищите глазами подходящее место. Будет лучше осматривать всю улицу впереди, чтобы вам не пришлось резко тормозить.

Шаг 2: Остановитесь

Включите сигнал поворота. Осторожно остановитесь сразу после свободного места. Ваша машина должна находится параллельно впередистоящей в метре от нее. Если место только освобождается, то остановитесь сзади, оставив уезжающей машине пространство для маневра. Тем самым вы облегчите ей выезд и "застолбите" территорию.

Шаг 3: Сдайте назад

Задний бампер вашей машины должен находиться на одной линии с бампером впередистоящей. Развернитесь назад и, глядя через плечо (то, что ближе к бордюру), медленно подайте назад, круто выворачивая руль в сторону бордюра. Остановитесь, когда вы заведете автомобиль на половину его длины.

Шаг 4: Выкрутите руль

Остановка на полпути - это ключ к успеху. Стоя на месте, выкрутите рулевое колесо в сторону противоположную бордюру. Только после этого осторожно начните сдавать назад и следите за тем, чтобы не задеть бампер впереди или сзади стоящего автомобиля. Если все прошло нормально, ваша машина должна стоять там, где вы и хотели.

Шаг 5 Подгонка

Если же нет, не расстраивайтесь, - сразу машину поставить может только очень опытный водитель. Если сдавая назад вы коснулись бордюра раньше, чем следует, - снова подайте вперед и повторите процедуру поворачивая рулевое колесо больше или меньше в соответствии с ситуацией. Да, и не забудьте, развернуть колеса в сторону бордюра, если вы припарковались на спуске, и в сторону дороги, если на подъеме.
-=Vano=-
 

Сделать свою машину более быстрой: улучшаем водителя

Сообщение -=Vano=- » 19 фев 2007, 13:29

Сделать свою машину более быстрой: улучшаем водителя

Мне кажется, не все понимают, как и почему различные нюансы отражаются на поведении автомобиля. В частности, модификация подвески является таким "шаманством", которому я учился много лет (и учусь до сих пор). Я подумал, что обзор улучшения скоростных качеств может быть полезным ряду читателей, в особенности редко обсуждаемая проблема улучшения ВОДИТЕЛЯ.

Далее я понимал, что имеется множество вещей, о которых я мог бы писать, поэтому я решил разбить этот обзор на статьи. В этой статье я сосредотачиваюсь на том, чтобы сделать водителя быстрее. В следующей части я буду обсуждать, как изменения подвески влияют на управляемость, и почему изменение вашей подвески может сделать автомобиль быстрее. В третьей статье... хорошо, я не знаю, будет ли третья статья. Поживем-увидим...

ЗАМЕЧАНИЕ: Весь этот материал - мое личное мнение. Возможно, я в чем-то ошибаюсь. Если Вы потрудитесь читать это, попробуйте действовать как в продуктовом магазине: берите то, что вам нравится, и не обращайте внимания на то, что вам не нужно.
Однако сначала, я хотел остановиться на философии быстрой езды. Имеются три типа "быстрого автомобиля":

1) Выглядящий быстрым (the "showcar").
2) Едущий быстро по улице.
3) Едущий быстро по гоночной трассе.

Я оставлю обсуждения пункта [1] для европейского автомобильного журнала, так как именно этому они посвящают большую часть своего редакционного бюджета (тормозные диски с канавками "для охлаждения" (sic!) и "спортивные" ручки переключения передач).

Номер [2] может быть разделен на два лагеря: любители стартовать с перекрестков и уличные слаломисты. Любителям быстрого старта нужно максимальное ускорение: они хотят, чтобы их BMW работал подобно американскому мощному автомобилю. По моему искреннему мнению, если вам нужен быстрый разгон, идите и купите себе американский автомобиль с V-образным 8-цилиндровым движком. Слаломисты - доморощенные гонщики, летающие в поворотах обычных общих дорог. Одна беда: вождение Е36 М3 на пределе возможностей чересчур опасно для дороги, по которой едут остальные. Я живу у подножия Каскадных гор в солнечном тихоокеанском штате Нью-Йорк. Здесь всюду - дороги с множеством поворотов. Я могу вести машину на безумной скорости, никогда не приближаясь к пределу возможностей собственно машины. Это просто небезопасно... Таким образом, улучшение управляемости автомобиля (см. [3]) сделает скоростное вождение по обычной дороге более увлекательным.

Давайте поговорим относительно номера [3]. Прежде всего, имеется пространство от полностью стандартного автомобиля, которым управляют иногда на учебной трассе (в водительских школах) до сугубо гоночных машин. В первом вы имеете просто хороший автомобиль, такой, какой разработали "Гномы из Мюнхена": удобный, безопасный, предсказуемый. Во втором (например, IMSA M3) вы имеете автомобиль, полностью оптимизированный для скорости: неудобный, опасный в менее чем профессиональных руках, гораздо менее предсказуемый. Автомобиль, идеально настроенный под гонщика-профи, был бы убийствен в руках просто компетентного водителя. Где-то посредине между этими крайностями находится ваш автомобиль. Каждая серьезная модификация, которую вы производите (то есть, рукоятка переключения передач не считается) перемещает ваш автомобиль в ту или иную сторону этого пространства.

То, к чему вы стремитесь, определяется исходя из ваших требований (ежедневная езда, радио, задние сиденья) и желаний (быстрое время на круге, выигрыш гонки BMW клуба и т.д.) Таким образом, мы приходим к четырем возможностям сделать вашу машину более быстрой:

1. Улучшить водителя.

Это - самый дешевый и самый быстрый путь к большей скорости. Михаэль Шумахер мог бы сесть в ваш стандартный 325i и обогнать любого из вас по треку Laguna Seca, пусть даже вы едете в модифицированном M3. Этому много причин: стратегия атаки трассы (знание, где идти быстро и где идти медленно), наличие способности находить пределы автомобиля и вести его на этих пределах, плавное управление для предотвращения потери скорости при проскальзывании и потере баланса и т.д.

Как вы можете улучшить водителя? Знание и практика. Знание можно приобрести в BMW CCA/ACA школах, профессиональных школах (Russell, Barber), книгах и видео. Две книги, которые я крайне рекомендую - Poul Frere "Sports Car and Competition Driving" и Alan Johnson "Driving in Competition": обе являются классикой. Я читал Frere (известного многим по его работе для Road&Track) в 1970 и это навсегда изменило мой стиль вождения. Alan Johnson (многократный чемпион SCCA) описал, как разделить повороты гоночной трассы на три категории, и как распределить их по важности. Другая ключевая область знания может быть получена из "The Physics of Racing" одного из моих сотрудников, Brian Beckman. Хотя физика может показаться сложной для не-технаря, это - важная часть понимания динамики транспортного средства, что необходимо для вождения автомобиля на пределе.

Практика - это всего-навсего время, проведенное за рулем. Недостаточно просто выехать и нарезать круги, если вы ВСЕ делаете неправильно. Большое количество новичков пробует сразу двигаться слишком быстро, и при этом они приобретают некоторые ужасные привычки, от которых очень трудно отучиться. Лучший способ учиться состоит в том, чтобы иметь компетентного инструктора, обеспечивающего постоянный контроль и руководство. Однако, это редко возможно, и многие из нас частенько оказываются на трассе в одиночку. Вот некоторые вещи, которые я оттачиваю на практике на трассе:

Ведите машину плавно. Если Вы можете научиться быть плавным, скорость придет позже сама собой. Помните, что быстрые круги редко выглядят наиболее захватывающими. Движение автомобиля боком в поворотах съедает громадное количество скорости. Блокировка тормозов ухудшает баланс автомобиля. Любая книга или школа вождения подчеркивает этот пункт: Вы должны быть плавны.
Как быть плавным? Пробуйте мягко входить в поворот, вместо попытки срезать его углом. Пытайтесь проходить поворот так, чтобы не корректировать траекторию движения. Вашей целью должно быть такое движение в повороте, при котором вы плавно поворачиваете руль в сторону поворота до достижения апекса, а затем плавно выравниваете его обратно.

Каждый раз, когда вы резко поворачиваете руль, вы существенно теряете реальную скорость автомобиля, а также сильно нарушаете баланс автомобиля. Не мучьте понапрасну педали тормоза и акселератора. При переключении передач используйте ваши кончики пальцев и переключайтесь медленно и мягко. Излишнее возбуждение и дергание рычага не улучшит ни вашего времени на круге, ни вашей трансмиссии.

Практикуйтесь в езде по оптимальной траектории. На гоночной трассе имеется множество траекторий, и та, что подходит для гонок клуба Форда, может не быть наилучшей для вашей M3. Для начала считайте, что имеется две траектории: для сухой и дождевой трассы. Попросите кого-нибудь их вам показать, после чего постоянно их оттачивайте, пока они не отложатся в вашей памяти. В идеале вы должны иметь контрольные точки для торможения, вхождения, апекса и выхода для каждого поворота. Иногда в школах на этих местах ставят фишки; ищите что-нибудь постоянное (отметку на асфальте, начало забора, что угодно) что вы можете запомнить после того, как кто-то задевает фишку (я лично ставлю своей целью попробовать коснуться каждой фишки апекса в водительской школе: я делаю это не из хулиганских побуждений. Просто я тренируюсь, используя КАЖДЫЙ ДЮЙМ трассы. Вы будете удивлены узнав, как много людей пренебрегают этим).

2. Поддерживайте автомобиль в балансе.

Я постоянно слышал это выражение, и задавался вопросом, что же это на самом деле означает. Это означает в точности то же, что говорится: в идеале вы хотите иметь одинаковую нагрузку (вес) на каждом из четырех колес все время.

Поскольку на самом деле Вы не можете обеспечить идеальный баланс, кроме как в стоящей машине, вы должны постоянно стремиться оставаться так близко к этому, как только возможно. В моей следующей статье я буду обсуждать, как регулировки подвески влияют на передачу веса, но пока предположу, что ваш автомобиль - полностью серийный. Попытаемся представить нагрузку на каждое колесо во время движения автомобиля.

Торможение вызывает перенос веса с задних колес на передние колес; разгон - наоборот. Торможение с левым поворотом нагружает больше всего правое переднее колесо и разгружает левое заднее. Если вы изо всех сил давите на тормоз в конце прямой, передок машины станет чрезвычайно тяжелым по отношению к заду: автомобиль больше не будет сбалансирован. Прерывистое торможение вызовет меньшую передачу веса, соответственно автомобиль останется более сбалансированным. Видели, как это работает? Одна из главных причин для плавности езды - это сохранение баланса.

3. Используйте ваше зрение.

Вообще говоря, когда мы учимся чему-нибудь новому, наше взгляд узок и сосредоточен. С опытом мы начинаем смотреть шире и более общо. Когда вы впервые едете по трассе, вы смотрите прямо перед собой. Опытные водители умеют смотреть далеко вперед и в стороны. Они думают о том, куда они хотят ехать, а не о том, где они едут в данный момент. Вы уже не можете сделать что-либо со своим текущим положением на дороге после того, как вы в него попали, вы уже это проехали. Смотрите туда, куда вы хотите ехать дальше, и автомобиль последует за вашими глазами. Вот упражнение: когда вы проходите точку входа в поворот, смотрите на апекс. Когда вы добираетесь до апекса, вы должны смотреть на выход из поворота. Во время движения пробуйте обращать внимание на то, что вы видите периферийным зрением; вы должны быть способны глядеть по сторонам не двигая зрачками глаз.

4. Концентрация внимания.

Вспомните, насколько вы были сосредоточенны, когда в самый первый раз сели за руль? Позже вы, вероятно, перестали думать что-либо об управлении машиной при движении по автостраде, настраивая радио, болтая по телефону, или попивая кофе. Чем более нам что-либо знакомо, тем труднее остаться на этом сосредоточенным. На гонках это происходит точно так же. Вот одна из причин, по которой средние и продвинутые водители чаще попадают в переделки, чем новички. На трассе различие между средненьким и великим гонщиком - концентрация. К счастью, этому можно научиться. При торможении старайтесь ПОЧУВСТВОВАТЬ тормоза, как они приближаются к блокировке колес. Задумайтесь: можете ли вы тормозить немного сильнее, или это предел? Когда вы прижимаете акселератор на выходе из поворота задумайтесь: автомобиль имеет тенденцию к заносу. Вы готовы противостоять этому? Почувствуйте поведение автомобиля: вы можете ощутить небольшое проскальзывание задней оси прежде, чем этот процесс станет неконтролируемым? Кто позади меня? Кто впереди? Движутся ли они быстрее? Или медленнее? Если автомобиль перед вами в следующую секунду занесет, куда вы поедете?


Над всем этим я работаю, когда нахожусь на трассе, но всему этому можно учиться и при простом движении по городу. Для этого вам не обязательно ехать быстро, просто тренируйтесь. Например, старайтесь проехать колесами в точности там, где хотите. Можете ли вы сказать, где они? Можете ли вы лишь чуть коснуься края поребрика внешним колесом при выходе из кривой? Можете ли вы затормозить до полной остановки так, чтобы автомобиль не качнулся назад? Можете ли вы переключать передачи настолько плавно, что это похоже на автоматическую коробку передач? Все эти навыки трудно развивать, но, к счастью, они могут быть приобретены в ежедневных поездках по городу или в магазин за молоком.

Я тренировался этому во всех моих автомобилях, включая мой 6.5-литровый Suburban ( да, не слишком мягкая машинка :-).

Тренируйтесь во всем этом до тех пор, пока такая езда не станет для вас естественной - и вы станете более быстрым, не затратив ни пенни на тюнинг.
=======================
lanos.com.ua
-=Vano=-
 

Сообщение -=Vano=- » 19 фев 2007, 13:35

Выбираем активный стиль вождения

Известный в прошлом автогонщик, а ныне журналист Михаил Горбачев делится своим опытом с начинающими водителями. Впрочем, как нам кажется, его советы актуальны не только для начинающих.

Я начинаю разговор об активном стиле вождения не потому, что автомобиль - это самый опасный вид транспорта и много людей гибнет в автокатастрофах. Не потому также, что автомобиль - это источник повышенной опасности. Я начинаю разговор о правильном стиле управления потому, что владеющий им человек получает от вождения автомобиля ни с чем не сравнимое удовольствие.
Проведите мини-тест, находясь за рулем вашей машины на улицах большого города с интенсивным движением. Если вам постоянно мешают другие автомобили, значит, вы что-то делаете неправильно.

Можно ли научиться водить автомобиль по учебнику? Разумеется, но в полной мере сделать это можно, только овладев практикой. Большинство водителей в процессе вождения закрепляют свои собственные ошибки, и от аварии их спасает только чудо. А малочисленная группа водителей постепенно накапливает опыт, анализирует свои действия, извлекает пользу из своих ошибок, и именно они в конце концов становятся хорошими, надежными водителями. Свою задачу я вижу в том, чтобы этот процесс сократить, дать практические советы, благодаря которым продвинутый водитель, исповедуя активный стиль вождения, сможет адекватно действовать в любой дорожной ситуации.

Что такое активный стиль? Это значит всегда контролировать ситуацию на дороге, тонко чувствовать, то есть безошибочно определять границу сцепления колес с дорогой. В конце концов это значит не зависеть от других участников движения. Вы следуете в общем потоке автомобилей, но при этом по своей собственной траектории. Ни один водитель не в состоянии помешать вам.

Есть и еще один аспект. Современные автомобили предлагают такой уровень комфорта, что обратная реакция в них сводится к нулю. Это означает, что водитель как бы погружается в виртуальное пространство: ветровое стекло автомобиля превращается в экран компьютера, а руль становится джойстиком. Автомобиль так уверенно ведет себя на дороге, что кажется возможным пройти любой поворот на любой скорости. На самом деле это не так. В силу вступают законы физики.

Инструктор по вождению автомобиля, когда сажает новичка за руль и учит его трогаться с места на автомобиле, не рассказывает, что делать дальше: как правильно тормозить, как проходить повороты, как предотвратить аварийную ситуацию или как свести последствия аварийной ситуации к минимальным. Смешно и грустно наблюдать спуск лыжника с горы на беговых лыжах. Падение неминуемо. Оно завершает неуклюжие, дискретные действия лыжника, пытающегося сделать невозможное.

Приблизительно также выглядит водитель-новичок за рулем: он не управляет автомобилем, а пытается вести его, не зная, что тот выкинет в следующую секунду. Спуск на горных лыжах имеет очень много общего с управлением автомобилем. Во всяком случае, здесь речь идет о контролируемом скольжении. Для многих водителей скольжение автомобиля, то есть занос, означает неминуемую аварию - он выходит из-под контроля. Для водителя, выбравшего активный стиль, занос не страшен. Дороги покрываются снегом и льдом. А их обочины - разбитыми автомобилями.

Если вы овладеете активным стилем вождения автомобиля, вашей машины среди них не будет.

Занос. Итак, начнем прямо с заноса. Чтобы автомобиль не пошел в "юз", вести его надо очень аккуратно. Работники дорожно-патрульной службы рекомендуют максимально снизить скорость. То же самое вы прочтете в учебниках по вождению автомобиля. Неужели в арсенале водителя остается только одно средство борьбы против заносов - снижение скорости? Конечно, нет! Занос автомобиля победить очень просто - нужно научиться его полностью контролировать. Чтобы добиться этого, необходимо научиться искусственно вызывать занос автомобиля. Если вы сможете это сделать, то и сможете в любой момент, когда захотите, прекратить его. Вся сложность заключается лишь в том, что переднеприводный, заднеприводный или полноприводный автомобиль ведут себя при возникновении заноса по-разному. И для того, чтобы усмирить автомобиль, нужно действовать сообразно четкому алгоритму, в соответствии с видом привода данного автомобиля.

Среди автолюбителей бытует мнение, что переднеприводный автомобиль устойчивее ведет себя зимой на скользкой дороге. Многие водители сделали свой выбор в пользу переднего привода и больше слышать ничего не хотят о заднем (а на полный пока еще не накопили). Действительно, передний привод имеет некоторые преимущества зимой. На автомобиле с передним приводом довольно сложно застрять. Дело в том, что двигатель в блоке с коробкой передач находится над передними колесами, обеспечивая их загрузку, которая, в свою очередь, значительно увеличивает контакт передних ведущих колес с дорожным покрытием. Короче говоря, выезжать из заснеженного двора или преодолевать непроходимый участок на зимней, не расчищенной после снегопада дороге с передним приводом значительно проще, чем с задним. На заднеприводных машинах основной вес приводится на передние колеса, задние же, ведущие, не имея достаточной нагрузки, склонны к пробуксовке. Сразу дам совет: нелишне бросить в багажник заднеприводного автомобиля на зиму балласт. Например, мешок с песком весом килограммов 40-60. И еще имейте в виду: в глубоком снегу или на льду колеса заднеприводного автомобиля должны стоять всегда абсолютно прямо. Незначительный поворот рулевого колеса вызывает большое сопротивление передних колес, и задние сразу же начинают буксовать.

При движении по чистой дороге все обстоит несколько иначе. Переднеприводные автомобили имеют явную склонность к недостаточной поворачиваемости. Это означает, что в какой-то момент на скользкой дороге в повороте по достижении границ сцепления передних колес с дорогой они начинают скользить и автомобиль перестает слушаться руля, уходя по касательной от желательной траектории. В этих случаях водители обычно отпускают педаль газа в надежде, что передние колеса вновь обретут контакт с дорогой, когда автомобиль несколько сбавит скорость. Тормозить в данной ситуации нельзя - это только ухудшит дело. Снос передней оси переднеприводного автомобиля при прочих равных условиях на скользкой дороге возникает значительно позже, чем занос задней оси на "классике". Значит, в одном и том же повороте "переднеприводник" проедет быстрее. Беда в том, что такой автомобиль выйдет из-под контроля неожиданно. "Классика" же заранее даст предупреждающий сигнал водителю заносом задней оси. Имея даже небольшой опыт вождения, этот занос очень легко контролировать и погасить (о том, как это сделать, будет рассказано ниже).

Возникает вопрос: почему в зимних гонках переднеприводные автомобили оставляют далеко позади заднеприводные? Они имеют такое явное преимущество, что сейчас на "классике" вряд ли кто отважится соревноваться с "переднеприводниками". Разгадка очень проста: автогонщик имеет возможность разворачивать переднеприводный автомобиль при прохождении поворота вокруг передних колес, "забрасывая" заднюю часть автомобиля на нужный уровень. В этом случае автомобиль едет, естественно, в ту сторону, куда смотрят передние колеса, и умереннее проходит вираж.

На стандартном автомобиле этот прием делается следующим образом: не отпуская педали газа, левой ногой делается подтормаживание. Задние колеса слегка блокируются, и автомобиль разворачивается вокруг оси, проходящей через передок автомобиля, на нужный гонщику угол. Прием этот не так прост, как кажется, и требует долгой и тщательной тренировки. На специальных спортивных автомобилях в арсенале гонщика имеется специальный регулятор тормозного усилия, который позволяет перераспределять работу передних и задних тормозов, а то и вовсе отключить задние. Такое устройство позволяет добиться фантастических результатов в скоростном прохождении скользких поворотов на "переднеприводниках".

Вышеописанный прием не имеет никакого отношения к обычному водителю и не может практиковаться при нормальной повседневной езде на автомобиле. И вот почему. Опытный автогонщик отличается от простого водителя тем, что в результате длительных тренировок он в состоянии полностью контролировать свои психомоторные реакции. Допустим, ваш переднеприводный автомобиль в скользком повороте понесло прямо в дерево. В 99 случаях из 100 непроизвольно будет до упора нажат тормоз, что ухудшит ситуацию. Автогонщик абсолютно точно хладнокровно нажмет на газ и "вытянет" автомобиль из сложной ситуации. Он благополучно минует дерево. Второе, что отличает автогонщика, - это способность действовать адекватно при движении на высокой скорости, ведь это для него обычное дело, - это его стихия. Обыкновенный водитель ездит в основном не очень быстро, во всяком случае, это его заставляют делать ограничения скорости. Поэтому если он вдруг помчится, то автоматически поставит себя в сложную ситуацию - он не привык к скорости и не знает, как себя поведет автомобиль в критической ситуации.

На полноприводном автомобиле снос передней или задней оси происходит на еще большей скорости, чем у "переднеприводников", но и контролировать или прекратить начавшийся снос значительно сложнее. В скользком повороте полноприводный автомобиль очень непослушен. И справиться с ним можно только после специальной тренировки. Опасность в том, что у неопытного водителя полноприводный автомобиль создает иллюзию уверенности и вседозволенности. Действительно, он устойчив на скользкой дороге, но это до поры до времени.

Прежде чем описывать простейшие упражнения, которые научат вас контролировать автомобиль во время заноса, поговорим об обыденных, рутинных вещах. Нам не избежать обсуждения положения водителя за рулем. Давно избитая тема, и тем не менее... Правильная посадка за рулем предполагает комфорт и удобство для водителя. Положите вытянутую руку на верхнюю часть руля, касаясь рулевого колеса запястьем или серединой ладони, лопатки при этом прижаты к спинке сиденья. Теперь возьмитесь за руль двумя руками в положении "без пятнадцати три". Руки будут очень незначительно согнуты в локтях. Держите руль довольно крепко, используя его как дополнительную точку опоры. Не верьте тому, кто скажет, что вытянутые руки быстрее устают, - это неправда. Они опираются на руль, как бы висят на нем. Это удобно, значит, они не будут уставать. Это единственный правильный вариант.

Перейдем к положению ног. Это не менее важно. Вот на что нужно обратить внимание: когда вы нажимаете на педаль сцепления, левая нога должна практически полностью выпрямляться, правую же расположите таким образом, чтобы ступня стояла на пятке, опираясь на пол, а верхней частью лежала на педали тормоза. При нажатии на педаль газа достаточно просто повернуть верхнюю часть ступни, не меняя положения пятки вправо. Это очень важно: для того, чтобы переставить ногу обратно на тормоз, достаточно повернуть верхнюю часть ступни влево, не отрывая пятки от пола. Вы сэкономите доли секунды, а они-то и станут решающими. Запомните: чем меньше ваши ноги согнуты в коленном суставе и подъеме, тем легче и быстрее вы сможете управляться с педалями. Отодвиньте кресло подальше и скорректируйте еще раз положение рук на руле. Короче говоря, ваша поза должна напоминать ту, которая получается сама собой, когда вы удобно, слегка развалясь, устраиваетесь дома перед телевизором.
--------------------------------------------------------------
"Драйв".ru
-=Vano=-
 

Как одеваться в дорогу - несколько полезных советов автолюби

Сообщение -=Vano=- » 19 фев 2007, 13:39

Как одеваться в дорогу - несколько полезных советов автолюбителям

Собираясь в дорогу в холодное время года, надевайте по возможности ту же одежду, как если бы Вы собирались идти пешком. Не будьте слишком благодушным и самоуверенным, ведь даже на самой лучшей и надежной машине может сломаться печка или, например, от случайного камешка разбиться ветровое стекло. В дороге любая, внешне безобидная, ситуация несет в себе потенциальную опасность для Вашего здоровья и даже жизни.

Попробуйте просчитать последствия ситуации, когда Ваша машина окончательно сломалась, и Вам надо по морозу идти за помощью, или Ваши шансы выжить, если с Вами, не дай Бог, случилась авария, и Вы оказались зажатым в корпусе автомобиля. В этих и множестве других ситуациях Ваше здоровье и жизнь будут зависеть от того, как тепло Вы одеты и значит, сколько времени Вы сможете продержаться на холоде до прибытия помощи. Как частичную альтернативу используйте многофункциональные утепленные пуховые жилеты, желательно закрывающие поясницу. Особенно они пригодятся тем, кому приходиться часто покидать машину по каким-либо делам, выходя из тепла на холод и обратно.


В целях пожарной безопасности старайтесь использовать одежду из натуральных материалов - хлопка, льна или лучше шерсти, а также специальных тканей (NOMEX), хорошо противостоящих огню. Суть проблемы в том, что помимо своей чрезвычайной горючести, синтетические материалы под воздействием пламени плавятся, намертво прилипая к коже и, тем самым, нанося очень тяжелые глубокие ожоги. Большинство из погибших от совершенно невинной кратковременной вспышки огня (например, при взрыве обычной газовой зажигалки) были одеты в спортивные костюмы. Если безопасность для вас не является аргументом, откажитесь от спортивного костюма хотя бы потому, что их ношение в дороге сегодня - признак безвкусицы и дурного тона (разумеется, если Вы не «с Урала» или не участвуете в соревнованиях).


В дальней дороге, особенно в холодное время, рекомендуем: используйте теплое нижнее белье из натуральной шерсти. Благодаря уникальным свойствам шерсти, такое белье одинаково эффективно защитит Вас и от холода, и от жары, и от огня даже будучи влажным. Кроме того, белки, из которых состоит шерсть, химическим путем нейтрализуют неприятный запах пота. До сих пор шерсть - это самый универсальный материал для нижнего белья, так как только она одинаково хорошо противостоит как переохлаждению, так и перегреву и открытому огню.


Во время путешествия используйте специальную, не стесняющую движений, «дорожную» одежду в стиле «сафари» :


многофункциональные жилетки с большим количеством карманов, в которые можно разложить документы на машину, паспорт, деньги, мобильный телефон и т.п. мелочи, которые мы не рекомендуем оставлять в машине ни на одну минуту, никогда и ни при каких условиях, если, конечно, хлопоты по получению новых документов не являются Вашим любимым занятием в свободное время;


брюки с отстегивающимися штанинами, «…одним движением руки превращающиеся в элегантные шорты…», не только привлекают всеобщее внимание, женской половины человечества, но и очень удобны, особенно летом, когда утром достаточно прохладно, а днем жарко;


Рубашки - сделанные из специальных высокотехнологичных материалов, способных в зависимости от сложившейся ситуации защитить Вас от ветра или в буквальном смысле охладить в жару. Кроме этого, их не мнущаяся ткань покрыта специальным составом, отталкивающим грязь и пыль, что, согласитесь, очень практично, даже при наличии в машине очистителя воздуха, а рядом с Вами спутницы, «сдувающей с Вас пылинки»;


Бейсбольные кепки (или лучше шляпы) - защитят Ваши глаза от прямых лучей солнечного света, а также исключат образование бликов на линзах Ваших солнечных очков. При этом преимущество шляпы в том, что ее поля защищают весь сектор обзора вне зависимости от того, с какой стороны от Вас находится солнце. Дополнительный довод - как бы Вы не берегли надетую на себя обычную одежду, в конце путешествия она, в любом случае, будет иметь неопрятный мятый вид, а ведь кто бы что ни говорил, а все же встречают человека «по одежке…». Достойно выглядеть и при этом еще комфортно чувствовать себя в такой экстремальной ситуации, какой по сути своей, является дальняя поездка - поверьте, совсем не просто, и поэтому мы рекомендуем Вам довериться знатокам, разработавшим специальную одежду для путешествий - «сафари стиль».


Обувь - для коротких поездок подойдет любая Ваша повседневная обувь, а вот для дальней поездки лучше подобрать специальные (дышащие) туфли или босоножки с низким каблуком (или т.н. «танкеткой»). В нормальных условиях ступня ноги человека выделяет до 60 г влаги в сутки. Тепло печки и неправильная обувь увеличат этот показатель в 2-3 раза, а в этом случае речь идет уже не о комфорте и соответствующем «аромате», а о здоровье, т.к. пот является питательной средой для микробов, вызывающих неприятный запах и грибковые заболевания. Решение проблемы - легкая дышащая обувь для кратковременных вылазок из машины плюс шерстяные носки (именно шерстяные и надетые обязательно на голую ногу), зимой плотностью вязки 400-600 г/м2; летом - 200 г/м2. При этом хорошим дополнением постоянного комплекта Вашей машины в дороге может стать верхняя резиновая обувь , одеваемая прямо поверх обычных ботинок. Такие современные калоши выручат Вас в том случае, если Вам надо выйти из застрявшей машины в грязь на проселочную дорогу, или Вы решили во время поездки прогуляться к реке.


Перчатки - комплект рабочих хлопчатобумажных перчаток рано или поздно пригодится Вам, даже в том случае, если Вы “никогда сами не открывали капот машины”, так как сегодня еще не на всех заправочных станциях (особенно в России) есть “boy” - который вместо Вас заправит Вашу машину. Привычка пользоваться рабочими перчатками при проведении каких бы то ни было работ, начиная от замены колеса, и кончая разжиганием гриля для шашлыка, на наш взгляд, стоит второй в очереди, чему следует научить своих детей после того, как они научились пользоваться вилкой и ножом.


Солнечные очки - то, без чего нельзя выезжать в дальнюю дорогу. Тема особого разговора - это качество линз и их покрытие (позвоните в редакцию, и мы расскажем об этом подробнее). Общий принцип - солнечные очки - это то, на чем нужно экономить в последнюю очередь. Дешевые китайские подделки не только искажают правильную цветопередачу, но и вызывают усталость и даже заболевания глаз. Лучшие линзы очков сделаны из оптического стекла и являются фотохромными, т.е. меняющими свою пропускающую способность, в зависимости от освещенности (т.н. «хамелеоны») и поляризованными, т.е. гасящими солнечные блики на поверхности воды, мокрой дороге, снеге и т.п.


И, наконец, самый последний совет, который, если задуматься, должен был бы быть первым. Обязательно купите себе яркую жилетку со светоотражающими полосами и обязательно (слышите - обязательно!) надевайте ее каждый раз, когда будете вынуждены остановиться на обочине дороги для легкого ремонта в темное время суток. Такая жилетка также важна, как знак аварийной остановки (треугольник). Представьте себе ситуацию - ночь, снег с дождем, ослепительные фары встречных машин, работающие дворники, узкая дорога, часть внимания водителя занимает слалом между ямами и рытвинами на дороге, его реакция замедлена из-за усталости, да и за рулем он сравнительно недавно… Вы все еще хотите испытать свою судьбу, выйдя из машины на дорогу в своей черной куртке?


Осторожность, предусмотрительность и способность просчитать дальнейшее развитие какой бы то ни было ситуации - вот качества человека, предпочитающего в жизни не полагаться на волю случая. (Кстати, маленький тест: если у Вас «все под контролем», тогда у Вас в машине на всякий «пожарный» случай уже припасены - аптечка, огнетушитель, лопата, топор, пила и веревка - это азбука!).
-=Vano=-
 

Несколько очень общих замечаний о поворотах

Сообщение -=Vano=- » 21 фев 2007, 15:00

Несколько очень общих замечаний о поворотах

Эта тема большая, поэтому ограничусь лишь несколькими основными моментами (на примере одиночного поворота с постоянным радиусом)

Вход в поворот. Для правильного прохождения поворота принципиально важен вход в поворот. От этого может зависеть, удастся ли вам успешно из него выйти :)). Как уже говорилось выше, все подготовительные действия необходимо завершить до начала поворота. То есть: снижена скорость, включена необходимая передача. На входе рулевое колесо сразу поворачивается на необходимый угол и одновременно - нажатие на педаль газа. Также имеются различные способы загрузки передней оси непосредственно перед поворотом для лучшего сцепления управляемых колес с дорогой, но на этом останавливаться не будем. Точку начала поворота (входа) надо выбирать таким образом, чтобы впоследствии при движении по дуге не пришлось доворачивать руль (это так называемый ранний вход) . Это опасно, так как движении по дуге - неустойчивое состояние (по сравнению, например, с прямолинейным движением), и доворот руля может оказаться так сказать ?последней каплей?.

Движение по дуге поворота. После входа в поворот на дуге сразу начинается разгон и руль постепенно возвращается обратно. Режим ускорения в повороте является наиболее безопасным (для этого оно вовсе не должно быть большим). Полный сброс газа в повороте приводит к уменьшению устойчивости автомобиля. Кроме всего прочего, в режиме ускорения обеспечивается оптимальное распределение нагрузки по осям автомобиля.

Торможение в повороте. Как уже говорилось, торможение в повороте - это нежелательная вынужденная мера . При необходимости в повороте лучше всего тормозить двигателем. Рабочим тормозом допустимо лишь легкое притормаживание, а на переднем приводе на скользкой дороге оно должно выполняться левой ногой, не сбрасывая газа. Если скорость критическая и выше и все же требуется более интенсивное торможение, то придется кратковременно выровнять колеса и интенсивно тормозить в момент их выравнивания, после чего опять повернуть руль . К сожалению, это не всегда возможно и требует определенных навыков.

Траектория. На затяжном повороте траекторию можно выстраивать как состоящую из нескольких прямых участков и нескольких маленьких поворотов. Это делается для того, чтобы уменьшить время нахождения а\м в неустойчивом положении и сокращение время действия на него центробежной силы. Также старайтесь использовать всю ширину своей полосы, для того, чтобы частично срезать дугу поворота (увеличить радиус поворота.) Так при повороте налево сместитесь максимально вправо, и наоборот. Если нет сплошной линии и встречного транспорта, можно использовать всю полосу проезжей части.

http://www.g-class.org
-=Vano=-
 

Чему не учат в автошколе

Сообщение -=Vano=- » 21 фев 2007, 15:01

Чему не учат в автошколе

Верховой езде учат с азов - начинают с посадки в седло и лишь потом обучают приемам управления. Ведь грамотная, а значит красивая, посадка в верховой езде облегчает жизнь.

По идее, то же самое можно сказать и о езде в автомобиле. Но есть вещи, которым в большинстве автошкол не учат. Конечно, и без этих знаний и навыков люди ездят. Но - не так красиво, как могли бы.

С чего начинается поездка? С того, что водитель устраивается за рулем. Располагается. Ноги на педалях, руки на руле.

Начнем. Вы садитесь на водительское сиденье. Запомните - при правильной и удобной посадке человек не устает. Поэтому начинать подготовку к движению нужно с настройки сидения. Как правило, в современных автомобилях есть возможность регулировки его в двух плоскостях - вверх-вниз, вперед-назад, а некоторые модели дают возможность дополнительной регулировки - угла наклона подушки сидения. Кроме того, в некоторых моделях существует возможность подгонки сидения под особенности фигуры. Поэтому постарайтесь «выжать» из него максимум.

Сесть нужно так, чтобы вся бедренная часть ноги лежала на подушке - от «пятой точки» до подколенного сгиба. Распространенной ошибкой является низкое положение сидения, когда точка опоры приходится только на ягодицы, а ноги согнуты и бедро приподнято. В этом случае положение просто неустойчивое. А это плохо. Итак, первое - сесть нужно плотно.

Прежде всего сидение нужно подвигать вперед-назад - до тех пор, пока ноги не окажутся в правильном положении. Это означает, что они должны без дополнительного сгибания в колене и вовлечения в движение тазобедренного сустава доставать до педалей и полностью их выжимать. (Угол между бедром и голенью при правильной посадке составляет от 95 до 140°).

В автомобилях с ручной КПП левая нога работает только с педалью сцепления, выжимая до конца. Правая попеременно давит то на тормоз, то на акселератор.

Точка опоры правой ноги (пятка) должна располагаться напротив педали тормоза. В положении, когда стопа повернута наружу, выжимая педаль газа, нога почти не устает. И при городских поездках, и в дальней дороге. Запомните - педалью газа нужно работать, не отрывая пятку от пола!

Еще один важный момент - на педаль тормоза нога должна ложиться внутренней стороной стопы. Такое положение стопы позволяет минимизировать расстояние и делать возможно меньше движений, экономя силы и драгоценные в критической ситуации мгновения. Для чего? Чтобы при необходимости можно было быстро нажать либо на тормоз, либо на газ.

После того, как будет отрегулировано горизонтальное положение сидения, приступайте к регулировке наклона спинки. Наклон спинки должен обеспечивать почти вертикальную посадку, при этом руки должны доставать до руля, оставаясь слегка согнутыми в локтях. Для проверки правильности положения рук вытяните их полностью. Находясь на верхнем секторе рулевого колеса, они должны опираться на него запястьями.

Основное, чего следует достичь - уверенного хвата за руль. Держать его нужно, как: птицу. Помните такое сравнение? Если сильно - задушишь, слабо - улетит. Правильное положение рук на руле при движении определяется так. Представьте себе, что руль - большой циферблат. Руки должны быть в положении стрелок часов, соответствующих 2 часам 47 минутам. Левая рука - чуть выше цифры 9, правая - цифры 3. Держать руль нужно хватом сверху. При этом плечи должны быть расправлены (чтобы позвоночник не уставал).

Учтите, что во многих современных автомобилях есть возможность регулировки рулевой колонки по высоте и углу наклона. Но помните - руль должен быть отрегулирован таким образом, чтобы он ободом не перекрывал шкалы приборов. Сразу же потренируйтесь в чтении показаний приборов. Особое внимание, помимо тахометра и спидометра, нужно обращать на указатель температуры воды (или иной охлаждающей жидкости). У большинства автомобилей рабочая температура воды до 90°С. У некоторых иномарок температура может достигать и 110°С. Запомните! Перегревшийся двигатель может выйти из строя. А ремонт стоит дорого.

Далее. Если на спинке сидения есть подголовник - отрегулируйте его по высоте. Его задача - не только служить опорой для головы во время отдыха. Подголовник призван спасти шею от повреждений. Дело в том, что при ударе по автомобилю происходит резкое откидывание головы назад с возможным переломом шейных позвонков. А человек при этом сидит: ну совсем как живой. Как правило, прибывшие врачи в таком случае констатируют смерть. Если подголовник выставлен неправильно, травма головы тоже неизбежна. Поэтому запомните, что положение подголовника - вопрос жизни и смерти. Регулируется он таким образом, чтобы затылочный бугор при откинутой назад голове опирался на середину подушечки подголовника.

Запомните - как сядешь, так и поедешь!

К сожалению, большинство инструкторов на учебных автомобилях подстраивают сидение «под себя», нимало не заботясь о тех, кто будет учиться. Но теперь-то, надеюсь, вы этого не допустите.

Итак, вы уже уверенно и правильно сидите за рулем. Что нужно сделать прежде, чем завести автомобиль? Правильно. Оглядеться. Можно повертеть головой на 360°. Не получается? Тогда попробуйте иной путь. Можно всего лишь правильно выставить зеркала.

Согласно европейским правилам дорожного движения, автомобили должны быть оснащены двумя наружными зеркалами заднего вида (они крепятся на дверцах или передних стойках) и внутренним зеркалом. Оно расположено по центру в верхней части ветрового стекла. Если во времена развитого социализма регулировать зеркала приходилось исключительно снаружи, то сегодня в большинстве автомобилей предусмотрена их регулировка из салона - либо электрическая, либо ручная.

Остается узнать, как научиться правильно пользоваться зеркалами.

Алгоритм осмотра окрестностей таков: левое зеркало - правое - центральное.

С места водителя в правое боковое зеркало при правильной установке должен быть виден бок своей машины и сектор сзади. Поэтому автомобиль, двигающийся справа и обгоняющий вас по соседней полосе, попадает в слепую, или мертвую, зону. Согласитесь, неприятно вдруг обнаружить, что рядом с вами несется кусок металла весом эдак с тонну, а вы его не видите. Причем в упор. Это чревато. Либо аварийной ситуацией, либо столкновением.

После того как вы, правильно сели, правильно выставили зеркала, правильно осмотрелись: что? Да, можно начинать движение: Только не забудьте пристегнуться - для этого рядом с сидением слева есть черная лента. Ремень безопасности называется. Но о них -отдельный рассказ.
-=Vano=-
 

Динамики...... Что и как?

Сообщение -=Vano=- » 21 фев 2007, 15:09

Динамики...... Что и как?

Пожалуй, наибольшее влияние на качество звука оказывают именно динамики (громкоговорители). Они различаются по типу, размеру и материалу из которого изготовлены. Существует три основных типа динамиков: широкополосные, коаксиальные и компонентные.

Широкополосные динамики (dual-cone), как правило, недороги и предназначены для воспроизведения широкой полосы частот с помощью одного диффузора (сдвоенного). Частоты здесь в основном средние (как собственно, и само качество звучания).

Коаксиальные динамики стоят дороже и, соответственно, имеют ряд преимуществ по сравнению с широкополосными. Конструкция этих громкоговорителей предполагает наличие в одном корпусе двух диффузоров: вуфера (низкочастотника) и расположенного над ним твитера (высокочастотника), что дает лучшее качество звучания (особенно высоких частот!) по сравнению с широкополосными динамиками.

Иногда производителями применяются не два, а три диффузора в одном корпусе для более качественного воспроизведения каждой полосы частот. Дает ли это реальное улучшение качества звучания - вопрос довольно спорный.

Разнесенные (компонентные) акустические системы - самые дорогие и имеют множество преимуществ по сравнению с широкополосными и коаксиальными громкоговорителями. Основные из них - возможность действительно творческого подхода к установке и более чистое, детальное звучание за счет того, что каждый динамик в компонентной акустической системе отвечает за свой диапазон частот. Поэтому обычно к компонентным аудиосистемам прилагается пассивный (не питаемый) кроссовер - устройство, которое направляет соответствующие частоты к нужному динамику.

Сабвуферы (супернизкочастотные динамики), как следует из самого их названия, предназначены для воспроизведения мощного, глубокого баса. Дело в том, что для обеспечения звучания, соответствующего современным высококачественным головным устройствам, автомобили сегодня буквально нашпигованы громкоговорителями, разбросанными по всему салону. Это делается с целью создания равномерной звуковой сцены. При этом наибольшие трудности в озвучке автомобиля (и здесь он мало чем отличается от обычной жилой комнаты) вызывает качественное воспроизведение низких частот. Наиболее простым и практическим решением проблемы басов является включение в состав автомобильной аудиосистемы сабвуфера, целиком и полностью отвечающего за басовый диапазон звука. Грамотно подобранный сабвуфер заметно повысит качество звучания любой автомобильной аудиосистемы.

Однако у сабвуфера наряду с достоинствами имеются также и недостатки. Например, его частотные характеристики зависят от степени заполнения багажника - дело в том, что динамики этого типа обычно устанавливаются на задней полке, либо на перегородке между салоном и багажником.

Эта особенность монтажа также требует принятия специальных мер по защите диффузора драйвера от механических повреждений, которые могут быть причинены незакрепленным багажом. Поэтому серьезные любители автозвука часто отдают предпочтение корпусным сабвуферам. Спрятанный внутри корпуса громкоговоритель надежно защищен от внешних воздействий. Но, что еще более важно, характеристики сабвуфера в этом варианте можно варьировать в осень широких пределах, изменяя внутренний объем и тип акустического оформления громкоговорителя. Меняя эти параметры можно добиться наилучших результатов.

Наиболее распространены 3 типа акустического оформления корпусных сабвуферов: закрытый корпус, фазоинвертор (открытый корпус) и боксы типа band pass. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому при выборе нужно определить оптимальный вариант.

Сабвуфер в корпусе закрытого типа наиболее прост по конструкции. В таком акустическом оформлении он излучает звуковые сигналы в широкой полосе частот, что без особых проблем обеспечивает незаметность ?звукового шва? на стыке частотных полос сабвуфера и остальных громкоговорителей.

Но в этом варианте для получения высокого уровня звукового давления на низких частотах требуется очень мощный усилитель. Не случайно сабвуферы закрытого типа имеют большие значения входной мощности: 150-400 Вт.

Для повышения уровня звукового давления на низких частотах имеется испытанное временем конструктивное решение - акустическое оформление типа фазоинвертор. Подъем низов здесь происходит за счет излучения звука столбом воздуха в порт фазоинвертора на частоте его резонанса.

Еще большую чувствительность имеют полосовые сабвуферы (band pass) с весьма сложной конструкцией корпуса. Супернизкочастотники этого типа имеют два (или более) внутренних объема и устанавливаются внутри корпуса на разделяющей стенке. Таким образом фронтальная и тыловая поверхность диффузора нагружены на разные акустические камеры, одна из которых снабжена тоннелем фазоинвертора. В простейшем одинарном сабвуфере band pass имеются всего две акустические камеры, в которых установлен один громкоговоритель (band pass 4-го порядка), а в наиболее сложных конструкциях (трехкамерных сабвуферах 6-го порядка) используются 2 или даже 4 громкоговорителя! Все эти конструктивные "навороты" сделаны с одной-единственной целью - увеличить чувствительность сабвуфера и, соответственно, добиться мощного баса, не наращивая чрезмерно мощность усилителей.

Однако ничто не дается даром, и платой за повышение чувствительности этих сабвуферов стало сужение полосы излучаемых ими частот. Именно поэтому они и получили название "полосовых".

Как видно из этого краткого обзора сабвуферов, существует несколько принципиально разных конструкций их акустического оформления, ориентированных на различные вкусы потребителей. И хотя на выбор конкретной модели динамика влияет множество факторов (например, степень удобства установки в данном салоне автомобиля), некоторые общие выводы напрашиваются сами собой. Если основной вашей целью является максимальное звуковое давление при ограниченной выходной мощности усилителя, то наилучшие результаты вам обеспечат полосовые сабвуферы типа band pass. Если же нужно добиться максимума частот, быстроты и четкости баса, то при наличии достаточно мощного усилителя следует отдать предпочтение супернизкочастотникам в корпусах закрытого типа. В том случае, если можно пожертвовать багажником автомобиля ради достижения высокого качества звучания, достаточно в принципе его задемпфировать звукоизоляционными материалами, сделать отверстия в задней полке и установить на ней сабвуферы - успех будет практически гарантирован.

Характеристики и конструктивные особенности динамиков могут сильно разниться. Стандартные размеры громкоговорителей варьируются от 3,5-дюймовых до 6,5-дюймовых. Реже встречаются громкоговорители нестандартных размеров - от 4х6 до 6х9 дюймов (так называемые "овальные"). Правда, большинство специалистов для установки рекомендуют все-таки "круглые" динамики, считая, что диффузор именно такой формы гарантирует максимум звука при минимуме искажений.

Материалы, из которых изготовлены диффузоры, также разнообразны - бумага, полиламинат, кевлар, полипропилен и т. д. Акустика, по сути - голос системы, поэтому расширение возможностей и правильное размещение громкоговорителей во многом определяет качество звучания. Не слишком впечатляющее звучание штатных динамиков является следствием того, что большинство из них сконструированы для работы в диапазоне между 100 Гц и 10 кГц, и в результате образуются провалы как в полосе самых верхних, так и самых нижних частот. Поэтому многие установщики автомобильной аппаратуры, прежде всего, стараются правильно подобрать и сориентировать в салоне громкоговорители, расширяя тем самым диапазон воспроизводимых частот и улучшая качество звучания в целом.
-=Vano=-
 

Эффект аквапланирования

Сообщение -=Vano=- » 23 фев 2007, 14:54

Эффект аквапланирования

Сцепление колеса с мокрым асфальтом в 2 раза меньше чем с сухой поверхностью. А что говорить о сцеплении с ледяной коркой, оно на несколько порядков ниже. При аквапланировании контакт протектора с дорогой отсутствует вовсе! Колесо скользит по водяной глади, при этом мало обращая внимание на реакцию водителя. То есть машина не управляется вовсе. Так почему же возникает эффект аквапланирования?

При движении автомобиля по дороге покрытой слоем воды каждая покрышка выдавливает воду из пятна контакта, образуя перед собой водяной клин. Усилие необходимое для выдавливания этого клина может находиться в пределах от 30 до 50 кг. в зависимости от толщины водяной пленки на дороге, рисунка протектора, ширины колеса и скорости движения автомобиля.

В некоторый момент времени, когда колеса не в состоянии быстро освобождать зону контакта от воды, водяной вал превратится в мощный водяной клин и автомобиль "всплывает". Нажатие педали тормоза, ожидаемого эффекта не принесет, а иногда может и ухудшить ситуацию. Машина перестает адекватно реагировать на повороты руля.

Справится с проблемой аквапланирования помогают шины, с глубокой центральной канавкой и прорезями "навылет". Большим противодействием аквапланированию обладают шины с "елочным" рисунком протектора (пример Nokian NRH2, Nokian NRV, GoodYear Eagle Ventura, Fulda Carat Extremo). Однако следует заметить, что у "елочных" шин при неправильном монтаже (вращение в противоположную сторону) свойства сопротивления аквапланированию исчезают и колесо наоборот становится склонным к "взлету".

В России, где качество большинства дорог оставляет желать лучшего, риск возникновения аквапланирования возможен лишь на трассах с хорошим покрытием (МКАД и пр.). При этом водяная пленка должна покрыть все неровности и бугорки, дабы подготовить автомобиль для "улета".

Прекратить аквапланирование гораздо легче, чем остановить.

Не экономьте на шинах, не старайтесь обогнать всех, не летайте по лужам.
-=Vano=-
 

Сообщение NAW » 19 апр 2007, 09:54

Библия угонщика, или как будут угонять вашу машину

Всем нам приходилось не один раз читать статистику по угонам автомобилей. За сухими строчками статистики стоят совершенно конкретные автомобили и люди, пережившие эту потерю. Очень трудно представить себе чувства, которые испытывает владелец, когда подходит к месту, где совсем недавно оставил свою машину. Картина грустная…


Смятение человека настолько велико, что в первый момент даже поверить в сам факт угона тяжело. Потом начинаются звонки, заявления, протоколы, справки, в общем, затягивает. И когда все формальности уже позади, возникает резонный вопрос: «Как же ее все-таки умудрились угнать, ведь там же столько всего было?».

Одним и самых часто встречающихся вариантов угона является ситуация, когда автомобиль уводят прямо от подъезда или магазина среди бела дня на глазах у прохожих. Зачастую находятся свидетели, камеры фиксируют сам процесс, но это ничего не дает. Видно лишь, что после постановки на охрану вы уходите по своим делам и с этого момента в поле зрения появляется человек, присматривающий за вами, такой неприметный обычный гражданин. Через некоторое время появляется второй, автомобиль открывается, через несколько минут заводится и трогается с места.

Алгоритм достаточно прост, по нему, как правило, уходят машины почти ничем, кроме штатных систем не оборудованные, хотя зачастую попадаются и оснащенные простой сигнализацией или спутниково-поисковой системой. После постановки на охрану с брелка удается перехватить в эфире его код (даже если он динамический), после чего снять с охраны автомобиль и проникнуть в него, дальше ломается замок зажигания обходится чипованный ключ, заранее заготовленным оборудованием. Ведь штатный иммобилайзер на машинах одной модели и даже марки устроен одинаково и угонщик, специализирующийся на автомобиле определённой марки, к борьбе с этим устройством готов. После подбора кода брелка снятая с охраны сигнализация отключает блокировки двигателя и не препятствует угону. Спутниковую систему, как правило, глушат, вводя в эфире сильную помеху на частоте ее передачи, после чего открывают машину и начинают движение. В случае установленной на автомобиль спутниково-поисковой системы в момент проникновения блок системы добросовестно связывается со спутниками глобальной системы позиционирования, получает координаты, широту и долготу, но вот передать эти данные не может по причине отсутствия канала GSM-связи. Кстати, иногда можно определить начало сканирования брелка сигнализации: невозможность с первого раза поставить машину на охрану (или снять ее с охраны), со второго, третьего раза постановка происходит, но внимательный владелец после этого должен насторожиться.

Что может противодействовать такому угону? Очень хорошо себя показывают в этой ситуации секретки различного уровня сложности. У угонщика просто нет времени разбирать салон и искать заветную кнопку некогда.

Когда властвует тьма

Совсем другое дело угон ночью. Автомобиль тихо спит себе под подъездом. Вокруг никого. Времени - вагон. После таких попыток угона смотреть на автомобиль без слез невозможно. Причем чем сильнее противоугонный комплекс был установлен, тем больше повреждений. В первую очередь страдает сигнализация, возмутитель ночного спокойствия (открывается любым методом дверь, открывается капот, удар по сирене и вновь тишина). Затем начинается поиск блоков, разбор автомобиля, обнаружение блокировок, попытки завести двигатель. Спутниковая система, скорее всего, заглушена, и если даже смогла пробиться, то время до приезда милиции еще есть, и переместить машину на другое место (соседний двор, соседняя улица) не составляет никакого труда, а на экране диспетчера останутся устаревшие данные. Что спасает в этом случае автомобиль чаще всего? Хороший, поставленный творчески иммобилайзер. Подбор кода его меток или контактных ключей большая редкость, чаще глубоко запрятанная блокировка становится камнем преткновения, причем до работы по ее поиску время тратится на стандартные ходы: обход штатного иммобилайзера, проворачивание замка зажигания, попытки завести, подачу питания . Причем практика показывает, что блокировку полезно не только спрятать, но перекрыть доступ к ней механическим способом. Замки капота становятся здесь просто незаменимыми. При грамотной установке их взлом требует времени, а главное, - специального инструмента, который не всегда оказывается под рукой у злоумышленника.

Ночью главное выиграть время, поэтому каждая новая железяка, вставшая на пути угонщика, делает свое дело. Замки на КПП и рулевой вал оказываются не лишними. Причем последние все больше популярны. Да, их очень неудобно ставить каждый раз уходя из автомобиля, но и бороться с ними весьма трудозатратно (часто их замечают в самую последнюю очередь). Кстати, такой замок можно рассматривать в варианте защиты от угона днем, как альтернативу секретке.

Кошелек или жизнь

Еще один распространённый метод угона - насильственный, так принято называть высаживание владельца из заведенного автомобиля или отъем у него ключей. Конечно, эту ситуацию очень трудно предвидеть, но отчасти предупредить можно. Надо лишь соблюдать нехитрые правила. Если ваш автомобиль закричал под окнами, не стоит сразу бежать к нему с ключами в руках. Сначала осмотритесь. При поездке будет не лишним закрыться в автомобиле изнутри, при общении с посторонними приспускать стекло, и уж конечно не оставлять ключи в замке зажигания на заведенном двигателе при походе за сигаретами. Чаще всего мы сами становимся заложниками своей беспечности. Но поскольку невозможно все время возить с собой двух дюжих молодцов существуют способы подстраховаться техническими методами.

Очень хорошо себя зарекомендовали в этом случае спутниковые поисковые системы. В случае угона надо как можно быстрее позвонить на пульт, либо, выходя из машины выполнить , тогда даже звонок не потребуется. При такого рода угоне , как правило, не используется. Как альтернатива , существуют иммобилайзеры, выполняющие аналогичный алгоритм. После того, как открывалась дверь, система автоматически запрашивает сигнал от метки, ключа, просит приложить отпечаток пальца к считывателю и так далее. Главный спор среди специалистов лишь в том, через какое время должен глохнуть двигатель, если владелец не распознан. На наш взгляд, увеличение этого промежутка дает более правильный результат, так как остановка машины в этом случае происходит вдали от владельца, где-нибудь в левом ряду посреди улицы, что исключает возможность дальнейшего поиска блокировки, и однозначно привлекает внимание, в случае если владельца с собой.

Если технических навыков угонщику недостаточно или автомобиль защищен действительно хорошо, в ход идет простое мошенничество. Существует масса способов заставить владельца покинуть автомобиль и оставить при этом ключи в замке зажигания. Здесь стоит вспомнить, например, про консервную банку, привязанную к заднему бамперу машины. Вы возвращаетесь, садитесь, запускаете двигатель и начинаете движение. Сзади раздается грохот железа, вы выходите, смотрите на банку и естественно её отвязываете:.. А где в это время ключи? В результате машина уезжает, а банка у Вас в руках. Тем, кто находится в это время за рулем грозит в лучшем случае статья за хулиганство и даже это надо будет еще доказывать в суде. Приходится часто сталкиваться с кражами ключей из сумочек и карманов. В этом случае вероятность угона очень высока, редкое устройство от этого спасает, пожалуй, только отпечаток пальца украсть не получится. Как бороться? Быть бдительным, как это банально не звучит. Если у Вас стоит иммобилайзер с меткой присутствия, не вешайте её на ключи, носите отдельно. Уважаемые дамы, метка не помада - в сумочке ей не место, хотя абсолютно понятны проблемы с её ношением и отсутствием карманов на платье. Работа самого умного устройства, за которое заплачена уйма денег, порой сводится невнимательностью владельца.


Угон эвакуатором

Существует способ угона, с которым бороться сложнее всего. Это когда автомобиль подготавливается к угону во время его обслуживания на технических станциях. Можно лишний раз сказать о том, что сервис надо подбирать внимательно, но, увы, человеческий фактор тут все равно присутствует. Что здесь можно противопоставить? Первое, и, пожалуй, самое главное, не передавайте на сервисную станцию брелки сигнализаций и метки иммобилайзеров. Практически все системы имеют так называемый сервисный режим (режим Valet), при переходе в который можно оставить мастерам только ключ зажигания.

. Да, эвакуатор с орущим на нем автомобилем никого в городе не удивляет. Контролем их работы серьезно никто не занимается. При погрузке не срабатывает даже датчик удара. Защититься можно только путем установки датчика транспортировки, реагирующего на изменение угла наклона с передачей этой информации на пейджер или GSM-пейджер. Дальше все зависит от вашей реакции, насколько быстро вы прибудете к автомобилю, при условии, что канал передачи не будет заглушен. Конечно, отчасти от этого спасает гаражное хранение, но одно дело, когда за машиной постоянно следит охранник, совсем другое дело неохраняемый гараж. С одной стороны, замки на воротах служат дополнительным рубежом защиты, с другой после их взлома угонщик попадает в замкнутое пространство, где в полной безопасности не беспокоясь о том, что его кто-то увидит, может работать с автомобилем. Эффективным способом борьбы в данном случае становится автомобильный пейджер, датчики которого срабатывают даже на открытие ворот гаража (!), причем совершенно не обязательно при этом ставить сирену, правильнее в полной тишине передавать сигнал владельцу или сторожу на въезде.

Конечно, не все возможные способы угона перечислены, удалось рассказать лишь о наиболее распространенных. Но из этого становится ясным, что при построении противоугонного комплекса правильным будет учитывать степень вероятности каждого из вышеперечисленных способов. Как результат, на автомобиле появляются несколько устройств, выполняющих разные функции. Сигнализация отвечает за тревогу при внешних воздействиях, иммобилайзер выполняет блокировки двигателя и осуществляет противоразбойный алгоритм, замки капота перекрывают доступ к двигателю напрямую и защищают блокированные цепи, пейджер передает информацию владельцу, замок коробки передач и секретки позволяют выиграть время. Как показывает опыт, именно разноплановый комплекс позволяет наиболее эффективно защитить автомобиль, свести риск угона к минимуму.

По информации http://www.auto.mail.ru 
Аватара пользователя
NAW
Полковник
Полковник
 
Сообщения: 1224
Зарегистрирован: 12 май 2006, 18:15
Откуда: Киев
Автомобиль: Lancer X 1,5 МТ 109НР

Подготовка к зиме!

Сообщение Gorynych » 03 ноя 2008, 12:47

Могу рассказать как угнать сеат-)
Ну если у вас стоит сигналка, да еще установленная на офф сервисе -то доступ к вашему авто -упрощается.
давно слиты коды фактически всех брендов сигн СНГ, шериф-это вообще песня! даже не надо теперь подходить к авто -ловить сигнал...это вчерашний день.
теперь устройства для открытия -сигн. используют коды производителя -универсальные для каждого бренда. Причем расстояние до авто - до 100 метров, снимать ставить на охрану мона сколько угодно раз. Устройство выполняется в виде пульта к телевизору. Нобор кода на клаве и все.
что надо.
данный открыватель,
коробочка глушения сигнала обр связи на частоте 433 мгц.
Блок управления двигателя, замок зажигания и свой ключ.

1) Вариант первый

Включил глушилку -радиус подавления от 20 м.
Снял сигналку с охраны, открыл дверь, открыл капот, отсоеденил колодку от б. упр. двиг, подключил к своему блоку, оставил все под капотом, закрыл капот. снял обшивку под рулем, (заодно походу, нашел блок сигнализации -чикнул провода) Снял колодку с штатного замка зажигания -одел на свой, вставил свой ключ, завел и поехал.

2) второй.
супер модная сигнализация -использующая дабл диалог а-ля Альтоника или Пандора де люкс от 1500 серии. глушилка тож рулит!
Плюс иммобилайзер а-ля мултикод, блек баг, вуду и проч от 700 у.е.
залез под подкрылник, легко нашел провода сирены -чик, чик -провернул личинку замка двери или открыл заготовленной отмычкой, снял обшивку под рулем -нашел сигнал-ку -снял с разъема, если исполнено через блокировку бензонасоса, снял сидение, кинул провод от плюса заднего габарита прямо на бензонасос, нашел под торпедо блок иммо - обрезал провод плюса от зажигания (иммо не будет знать что машина завелась и что надо что то блокировать) и тут - елки палки -стоит замок кпп констракт или штіревой мультлок, ну чтож откріл капот, обрезал тяги кулисы, сразу выставил -2 ю передачу, если автомат коробка, оторвал обшивку центральной консоли в салоне, обрезал тросики рычага Кпп. поменял блок управления двигателя замок, ключ - завелся, на механике со второй пердаче, на автомате потянул тросик -выставил на драйв, да, незабыл включить габариты -чтобы дать питание на бензонасос.

Ну так далее в том же духе, заметьте, первый случай отличается от второго квалификацией угонщика и временем -которое ему надо потратить. в этом то и весь смысл противоугонных систем. Выиграть время.

Как человек увлекающийся тюнингом, интересуюсь также и новинками и принципами работы охр систем, ну и конечно любопытно как их можно обойти. Очень много завист от квалификации автовора, если это профи в возрасте 30-40 лет - то запоров нет для такого человека но и таких людей немного и они практикуются на лексусах мерсах икс пятых и каеенах работаю в группах и имееют целую сеть для сбыта и отстоя авто.

А вот гастролеры из других городов, и даже стран другое дело, а имея вариант охраны авто как указано в первом варианте - это легкая добыча как раз для таких, и как вы видите, не требует особого оборудования и профессионализма.

Чтобы я посоветовал владельцам сеатов,

Охраняемая стоянка предпочтительнее чем гараж, так как закрывшись в гараже угонщики имееют море времени и никто им не помешает.
Ну каско -у кого кредит.
А у кого нет, то рекомендую все таки доставить на авто что нибудь дополнительно. И не ставить авто где попало.

У меня во дворе стоит новая кордоба, так там тока штатный иммо. Я б так не смог!
Но каждый сам себе решает!

Сам видел состояние человека у которого за ночь исчезла машина, и у нас во дворе, причем я приехал с гулянки в 4 утра его авто еще стояло, а когда вышел в начале девятого то уже стоял тока хозяин и менты
Аватара пользователя
Gorynych
Старший Лейтенант
Старший Лейтенант
 
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 10:39
Автомобиль: Seat Ibiza 2.0

Re: Библия угонщика, или как будут угонять вашу машину

Сообщение Gorynych » 03 ноя 2008, 13:46

Библия угонщика, или как будут угонять вашу машину

Друзья, до наступления морозов нужно проверить:

бачок омывателя - вместо воды залейте специальную морозостойкую жидкость. Наступит мороз, и вода замерзнет - бачок вы может и отогреете, а вот патрубки наврядли. После того, как залита зимняя жидкость - обязательно промойте пару раз стекла - чтобы жидкость попала во все патрубки.

Совет - если у вас, вдруг закончилась жидкость в бачке омывателя (нет возможности наполнить его водой), загрязнившееся лобовое стекло можно очистить, набросав на него снег. Может немного помочь ситуации и такой способ: подьехав достаточно близко к впереди идущему автомобилю, нужно дать возможность брызгам из под его колес попасть вам на стекло. Грузовые фуры -очень подойдут! Ну можно конечно и попросить красивую девушку ой, о чем это я!!!

система охлаждения - в системе обязательно должна быть зимняя жидкость - тосол, выдерживающий минимум 20 градусов мороза. Кстати, ариометр -простой прибор как для проверки электролита в аккуме и плотности тосола -очень полезная вещь -стоит до 15 грн.
Если моторное масло летнее, желательно сменить на зимнее и синтетическое! Идеал 0 вэ 40 но и 5 вэ 40 покатит.

Неплохо поменять и трансмиссионное масло на синтетику. Неприятное ощущение -когда ручка переключения передач -еле еле двигается... конечно мона и не менять, но сомневаюсь что в горячей и теплой испании заливают синтетику в коробку.

аккумулятор - проверьте на наличие электролита. Уровень должен быть достаточным, если его немного не хватает, дополните его дистиллированной водой, причем долив нужно делать перед поездкой, иначе если на улице мороз, то долитая вода может замерзнуть прямо в аккуме, но у нас все новые аккумы, тем более не обслуживаемые, насколько мне известно, так что -можно не думать, но глянуть можно!
Кроме того если недавно вы забывали выключить габариты, и ваш аккум сел полностью, а после вы завели машину с буксира или прикуриванием, то рекомендую снять аккум и зарядить его с помощью заряд. уст-ва -иначе , на морозе той емкости что есть может и нехватить. Также проверить затяжку клемм, у меня болтались например после сервиса, клемы смазать консистентной смазкой, если ее нет то хоть пшыкнуть ВэДэ 40 и крепко затянуть.
Если есть тестер -нужно проверить -правильное ли напряжение поступает на аккум на клеммы подключите тестер -диапазон -14,2-14,8 вольт. если меньше -не заведетесь-если больше -выкипит электролит и обсыпятся пластины - придется менять на новый. Если зимой редко ездите, неделю авто стоит на стоянке в холода, рекомендую все таки снимать минусовую клемму.

И главное! Запаситесь проводами (для «прикуривания») и тросом - если аккумулятор все таки вас подведет.

дворники - проверте их состояние, т.к. зимой им предстоит очень много работы по уборке грязи, соли, снега со стекол; в идеале, замените на новые если дворники уже прошли летний сезон, а старые могут пригодится еще и летом, так как работы у них будет все таки поменьше летом, чем зимой.

N.B. - не пытайтесь дворниками соскребать лед со стекла, включать примерзжие дворники - это может вывести из строя их электропривод.

- опасно, также, отрывать примерзжшие дворники. На ночь оставляйте дворники отжатыми от стекол.

- для удаления со стекол льда и замерзшей грязи, пользуйтесь только специальным скребком причем обязательно с пластмассовой кромкой, железной можно повредить уплотнители стекол!

Обязательно убирайте снег со всей машины (для этого вам понадобится отдельная щетка, я вожу в багажнике обычный веник! вешь -просто супер! Щетки с автомагазинов -отдыхают! и еще ни в коем случае не убирайте снег скребком). Когда кузов достаточно нагреется, растаявший снег станет затекать в незащищенные пространства кузова - наверняка лишняя ржавчина вам ни к чему. В тоже время, снег на кузове до конца не растает, а образует ледовую корку, которая очень вредит лакокрасочному покрытию автомобиля.

Чтобы с открытием замков не было проблем - купите жидкость для размораживания - стоит недорого, а времени и сил экономит немало (не надо будет спичками ключи греть). особенно обратите внимание на крышку бензобака! Для профилактики, хотя бы раз в месяц и после каждой мойки, впрыскивайте жидкость во все замки - жидкость и предохраняет их, и смазывает. В нашем случае -можно не парится особо, имея Центральный замок!

Зимой могут замерзнуть резиновые уплотнители - вот это очень серьезно!!! у Нас на стоянке народ ногами выбивал двери но Фолькс Кедди -уплотгители -в лапшу!!! перед зимним сезоном обработайте уплотнители смазкой. Часто рекомендуют WD-40 (Горыныч бы предложил силиконовую смазку) - она полностью защищает резину, и избавляет от неприятных скрипов. Одного баллона вам хватит надолго. Его же можно использовать для размораживания замков.

Не забудте обработать дверку и крышку бензобака (можно WD-40) - очень часты случаи примерзания. Приезжая на заправку, некоторые незадачливые водители уезжают (если могут) ни с чем. Я в таком случае -писяю на Горловину Бака -очень удобно! и в салоне не воняет -если например написять на дворники -которые примерзли-) :-D

Прогрев двигателя- на стоянке прогревать его около минуты - трех минут а дальше двигатель лучше всего прогреется в движении.

Давление в шинах. Не забудте проверить давление в шинах - зимой воздух холодный и давление в них уменьшается.

Если были случаи "троения" свечей летом -замените их, то что работает плохо -летом -зимой -Не будет работать!

Имейте в автомобиле лопатку для выкапывания из снега автомобиля - в наших условиях это совсем не лишне. У меня был знакомый он возил на заднеприводной авто -мешок с песком в багажнике, и заднюю ось нагружает и под колеса мона подсыпать -если забуксовал -но это уже перебор как по мне, да и привод передний у нас.

Учтите, что зимой, никакой езды накатом. Только на передаче! Помните, что на зимнем скользком покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается в 2-4 раза. И те маневры, что Вы совершали летом (поворот, разворот), под углом 90 градусов на 100 км/ч, могут оказаться невыполнимыми на зимней дороге.

И еще помойте машину и осмотрите кузов, сколы, царапины до металла -должны быть очищены от ржавчины -и замазаны -хотя бы битумным, или восковым антикором. Иначе -к весне ваша машинка -расцветет ржавыми потеками! Несмотря на цинк.

Ну и конечно -Зимняя резина!

Удачи на дороге,


Искренне Ваш...
Аватара пользователя
Gorynych
Старший Лейтенант
Старший Лейтенант
 
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 10:39
Автомобиль: Seat Ibiza 2.0

Re: Полезные советы.

Сообщение Hutus » 19 ноя 2011, 23:15

Спасибо большое за статьи, некоторые мне интересны по роду службы, кое-что даже пригодилось. Есть одна маленькая просьба - уберите орфографические ошибки в нескольких статьях, очень портит впечатление.
Hutus
Призывник
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 12:38
Автомобиль: SEAT Alhambra

Re: Полезные советы.

Сообщение corBan » 23 ноя 2012, 18:45

Спасибо за советы, канеш, но
Пробовал смахнуть веником с крыши, - поцарапал, остались белые полосы
Так что не знаю, может на белой машине и не видно, но у меня серый
Изображение
Аватара пользователя
corBan
Призывник
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 14:57
Автомобиль: seat cordoba 2.0

Re: Полезные советы.

Сообщение finishman » 22 ноя 2013, 17:33

ребят это прекрасный раздел , а чё сюда новых хороших статей не добавляют с советами?
finishman
Сержант
Сержант
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 11:31
Автомобиль: Ford Kuga

Пред.

Вернуться в Гоночный мир



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1